第六十四章－大高加索山下的那座小城

怎么形容舍基呢，说它是个安静的小城吧，它也有人潮涌动的噪杂市场；说它喧闹吧，转个弯就是无人的林荫小道。对我们而言，这种嘈杂与安宁的结合刚刚好。

在Şamaxı（沙马基）里绕一圈，我们过足了当明星的瘾。半个小时的路，我们要走一个小时。

修车的大爷，卖水果的大叔，骑单车的小学生，去练摔跤的小朋友，无一不目不转睛地盯着我们看，大部分面带着微笑，许多会说上一句：“Salam”。也就是“你好”。

“你们来自哪里啊？”

“中国。”

“你好！你好！”

能用中文说“你好”的人多得让我吃惊。或许是因为一带一路吧，老何猜测道。

“俄语？”

我们无奈得摇摇头。或许他们觉得我们会说阿塞拜疆语的机率很低，但对传播更广的俄语还抱有一丝希望。只可惜，当他们用俄语问我“你好吗“的时候，我琢磨半天只想出来一句不标准的“我爱你”。

我的高中有很多俄罗斯人，我曾经的室友也来自俄罗斯。以前我跟他们简单学过几句，现在什么也想不起来，除了一堆完全用不上的脏话。

▲ 好多人拉着我们拍照

“死缠烂打”功力最强的还是小孩子们，我们从酒店一走出来，四个年约七八岁的男孩子就一直跟着我们。他们一边在我们身旁打转，一边咯咯咯笑。我们走到哪儿，他们就跟到哪儿。可惜他们里没一个能说英语的，我们也就只能跟他们嘻嘻哈哈而已。

这些孩子不像那些见到外国人就围着讨东西的非洲小孩，他们见到外国人的那种磕了药一般的激动与兴奋，我在其它地方从来没见过。他们互相之间交流着，对我们说着我们听不懂的语句，大笑着，打闹着。

游走在这些热情的问候中，我不禁好奇，中国的小县城居民见到外国人时，也会像他们这样吗？

沙马基是个历史悠久的古城，它曾是Shirvan地区的首都，也是俄罗斯帝国时期阿塞拜疆的首都。只是后来因1859年的大地震，首都迁至巴库。可惜的是，沙马基虽然从中世纪开始就有着重要的地位，但由于这里地震频发，留下来的古迹极少。

阿塞拜疆的《孤独星球》完全没有提及这里，网上对它的介绍也不多。我找到里，因为在从巴库到另一个我们要去的城市舍基（Şəki，英语：Shaki）的路上，它是在Google Maps看着比较大的城市。刚好我也不想老被《孤独星球》牵着鼻子走，便把这里定为了路上的一站。

阿塞拜疆的游客本来就不算多，沙马基那基本就是完全没有了。这也就是为什么每个人见到我们都如此兴奋吧。

比起沙马基这个城市，来到这里和离开这里的路程更让人记忆犹新。从巴库到沙马基可坐小巴抵达，路上时间也就一个半小时。但由于这里的小巴没有固定的发车时间，人满了才走，我们等小巴开动就等了至少一个小时。不过，考虑到这里的交通费便宜得我为司机的生计担心，等久一点也没什么。从巴库到沙马基，车票仅需4玛纳（约16人民币）而已。小巴里也就装十几个人，一趟下来赚得真的不多。不过，想想地铁和公车只要0.2玛纳，巴士也算是“大笔开销”了。

近十一点上车，十二点多时巴士总算开动了。巴士一启动，我的睡眠模式不知怎么得也启动了。等我再一睁眼，窗外是大片大片的绿山。说绿它们已不及春夏时那般鲜嫩了，入秋已有些时日，绿色中夹杂点黄，绿色中带着点枯败。但这不代表山们不迷人。大片房屋，或者大片的任何人造之物，就算再设计精细、编排有致，和大片的自然比起来总是差上一节。不论是怎样的自然，不论是什么时节，当它们以最毫无粉饰的姿态出现在我们面前时，总是美得超越我的文字能力。

从沙马基到舍基（Şəki，英语：Shaki）之路可算是历经一番波折。根据网上信息，以及Google Maps显示，以及酒店工作人员的确认，我们需要在城市南边的车站坐去舍基的巴士。我们信心满满地乘的士来到巴士站，可这里仅有聚集在一起的小轿车而已。唯一一辆大点的巴士上还贴着大大的“Baku”。

“要去Şəki？” 小轿车的司机围了上来，一个接一个询问。自己包车价格一定不菲，我们连连摇头拒绝。

虽然那辆巴士写着“Baku”，但也只有它和我们寻找的交通工具长得一样了，我们只得找巴士司机寻求帮助。

“Şəki？Şəki？” 我们不断重复着唯一一个司机能听懂的单词。

一开始司机也无奈，因为他要去巴库。后来不知怎么的，外面的围观群众和司机商量后让我们上车。我们不明白这是为什么，还是坐上了车。

关上车门，巴士启动了。此时我们仍然茫然，并不知道巴士要开往何方。试图和司机沟通也无果。“他不会要载我们去沙马基吧！” 我十分担心。那得付多少钱才够啊。

我们十分忐忑地在车上坐了五分钟后发现，司机把我们载到了另一个巴士站。这里看着才像样子嘛！好多辆巴士挤在一起。

到巴士站后，我们的巴士还没停下，而是踩下油门继续往前。刚开始我们还纳闷，后来发现他在追赶前面的巴士。我们在后面看不到它的目的地是哪里，但巴士司机看着有一丝去舍基的希望，便一直追，直到有了机会超车，从旁边看到巴士驶向的是另一个城市。于是，我们的巴士司机又掉过头来，再次把我们载回巴士站。在他的帮助下，我们终于找到了去往舍基的巴士。

如果不是遇上好心人，我们真不知道怎么才能找到正确的巴士站。网上的所有信息没一个提到了这里。巴士已驶出去好久，我与老何仍在感慨自己的幸运和这里人的热心。

从沙马基到舍基山路不少，但技术高超的司机速度不减，我的身体也不受控制地左摇右摆。过不了多久，窗外就出现雪山了。“雪山耶！” 我兴奋得叫出了声，仿佛是个从没见过雪的孩子。白亮白亮的雪刺着眼睛，但我却又忍不住一直盯着它们看。

沙马基到舍基车程大约两个半小时，快到舍基时渐渐开始有人下车。只需朝司机叫一声，司机便会在路边停下。每遇到这样的场景，我总会想起初中时坐小巴回家的时候。小巴也是随叫随停的，只需在人群中大喊一声“有下”。如果遇上路口有警察，司机叫一声“有警察”，站着的乘客齐齐蹲下。

停停走走多次后，我们来到了巴士终点站，舍基。

舍基是大高加索山下的一个小城市，人口几万。对比起沙马基，这里是关于阿塞拜疆旅游书的必提之地。我们本以为这里的游客定不少，但在这里仍然全是本地人的面孔。

来到我们在当地的住宿家庭，接待我们的是个70多岁的老奶奶。老奶奶头上包着修女般的头巾，身穿厚重的毛衣和丝绒长裙，佝偻着腰，时不时咳嗽几声。老奶奶一句英语不会说，我们自然也一句阿塞拜疆语也不会讲。噢不，我们会说“谢谢”和“你好”。

本来我定这个住宿家庭正是因为网上的评论说，这里的主人会说流利的英语。谁知道我们这次的家庭换了，我们只能跟老奶奶和她的家人大眼瞪小眼，以及不断点头微笑。

仔细想想，这或许是我第一次跟完全无法沟通的人住在一起，真是憋得慌。老奶奶人很好，我们一到就给我们倒茶还准备了当地小点心。“谢谢，谢谢”我们不断说着。

老奶奶和我们同坐在餐桌前，我们喝茶，她笑眯眯看着我们。由于无法交流，无穷无尽的沉默蔓延开来。这沉默让我坐立难安，总觉得应该说点什么。

于是我们找了Google翻译来帮忙。只可惜，老奶奶眼睛不好看不清屏幕，阿塞拜疆语又没有发音功能。我们改成了土耳其语，但老奶奶的反应老是跟我们打的问题没什么联系。看来Google翻译真是不咋可靠。

接下来的日子也都是如此。我们和一大家子阿塞拜疆人同住一个屋檐下三日，却对他们一点都不了解。他们或许也想知道点中国的故事，也无从入手。

不过，往好的方面想，至少我们知道了当地人家的样子。老奶奶家自己有一大片地，由一层高墙围着，但大门从来不锁。路不拾遗、夜不闭户的大同社会，从治安这一点看，阿塞拜疆有点接近了。房子前头是种满果树的花园，上几步楼梯才进入房子的部分。在水泥楼梯前脱下鞋子，这让我想起伊朗电影《小鞋子》。电影里的小男孩和小女孩也是这样把鞋子脱在楼梯下的。

对比起我们在厄瓜多尔乡下住的人家，以及我在中国去过的乡下亲戚家，舍基这户人家的装修算很讲究的了。厄瓜多尔人家只是水泥房子里放些家具而已，没有任何更多的粉饰。而舍基人家铺了木地板，我们的房间里贴着带花的墙纸，地上铺着占据房间一大半面积的织花地毯。自从看过巴库的地毯博物馆和瞄了几眼地毯商店里的价目牌后，我觉得每一块大一点的地毯都价值连城。

我们的住宿家庭面积不小，至少有个两百平米。最有意思的是，我们住的这栋和旁边的房子是连通的，到了晚上，从一扇门的另一边就窜出来好几个小朋友满屋子跑。根据我们推测，这些应该是老奶奶的孙子们，旁边的房子也住着亲戚。

虽然和老奶奶不能交流，但她仍然用各种方式照顾着我们，她关注的许多事情和中国家长一模一样。比如只要见到我们没穿袜子，她就指指我们光溜溜的脚，再指指她包得严严实实的脚，意思我们得穿袜子呀！

又比如吃东西的时候我们客气得小勺小勺地舀，她抢过我们的勺子，把我们的碟子盛得满满当当。

哎，真可惜没能跟她说上几句话。

▲ 阿尔巴尼亚教堂，在舍基旁的另一个小镇上

来舍基前，我想着在这个大高加索山脚下的城市，一定能找到一些或长或短的徒步线路吧。结果还就真没有，我们只能在城里欣赏欣赏雪山和青山的模样了。

要说舍基有什么叫得出名字的建筑，那便是Shaki Khans皇宫了。这个皇宫于1762年建成，是 Hussein-khan Mushtad的夏宫。Shaki Khans皇宫不大，总共仅有6间房间。但它从里到外都建造精细，让人怎么看都看不够。

一走入Shaki Khans皇宫，我们马上被斑斓的色彩和绚丽的花园给包围了。朝着阳光的那面，都是用木头框和五颜六色的玻璃块拼成的彩色窗户，阳光透过窗户洒在地上，也成了红的、绿的、紫的。房间里其它的墙面则填满了画，一丁点留白都没有。这些画是各式各样的图案，最多的是花草树木，绚烂得让人想要醉倒过去。

▲ 图片来自网络

可能是担心对皇宫的破坏吧，我们参观的时候全程有个工作人员带着我们，每个房间没看多久她就把我们带入下一个。在皇宫里也就逛了十几分钟就被牵了出来。最让人遗憾的还是里头严禁拍照，我试图问工作人员能否就拍一张，她指了指头顶的摄像头，我只得打消了这个念头。

虽然在皇宫里头没法久留，但外面的小公园里我们可以尽情地享受阳光的抚摸。公园里有两个百年梧桐，整个公园仅需这两棵树就能把树荫洒在每个人身上。这两棵梧桐比皇宫还高出一大截，树干粗得三个人才能抱住。这两棵梧桐是皇宫的同龄人，从皇宫建造起来开始，就立在门前守卫着它了。

要说舍基最让我们难忘的是什么，不是这华丽的皇宫，而是这里需要低头弯腰的公车。舍基这个小城的公共交通极其发达，有二十几条公车线路穿梭在城里的大街小巷。只不过，这些不是你们想象中高大宽敞，一辆车比三辆轿车还大的那种公车，它们只是面包车而已。

这些面包车却身兼重任，常常载着二十几个人在街上跑。座位坐满了乘客就站着，噢不，是弓着、蜷缩着。

低着头、弯着腰、弓着背挤在面包车里，车子如果来个急转弯，我的嘴巴很可能亲上对面小女孩的额头；车子一颠一颠的，我的屁股和后面那位女士的屁股不断撞击、摩擦。在这样的亲密无间中，当地人也展现出崇高的尊老爱幼与互帮互助品质。如果有老年人上车，马上有人起身让座。坐着的人会主动帮站着的人拿包，哪怕是素不相识。这种公共交通里的革命友谊，我们在哥伦比亚也见过。

0.2玛纳（8毛人民币）任意坐，几乎城市的每个角落都能看到，虽然舍基的公交车挤了点，但也算是物美价廉的好选择了。

说起物美价廉，是时候介绍介绍阿塞拜疆美食了。

阿塞拜疆被俄罗斯、土耳其、伊朗三个大国围绕，文化上在不同时期深受这三国的影响。而食物也是如此。刚开始我并太分得出来什么是真正阿塞拜疆本地的食物，什么是其它国家传入的影响。记得在一次和阿塞拜疆人对话时，我说：“你们的Lahmacun太好吃了！” 结果她淡淡地来了一句：“那是土耳其食物。” 土耳其对阿塞拜疆的影响之深，不论大餐厅还是小馆子都能见到土耳其食物，所以把它们看作阿塞拜疆美食也不为过。俄罗斯与伊朗的影响亦是如此。

汤：

来自广东的老何尤其爱喝汤，但别说好喝的汤了，有些国家连汤这种食物都是稀罕东西。而阿塞拜疆的汤则总会单独列出一栏，这让老何一看到菜单就兴奋得手舞足蹈。

常见的汤有这么几种：

Borsch（罗宋汤）。罗宋汤中国人再熟悉不过了，必胜客里肯定有。罗宋汤源自乌克兰，在俄罗斯以及很多东欧国家都很常见，它在苏联统治时期传入阿塞拜疆，现在每个餐厅里头都能吃到。阿塞拜疆的罗宋汤味道浓郁厚重，油油腻腻的，比我在中国吃到的味道要丰富很多。

罗宋汤的汤底是骨头汤，通常会加入红菜头、包菜、土豆等蔬菜，当然还有肉块。一般情况下，罗宋汤都是汤里最便宜的选择。

Piti。Piti是阿塞拜疆传统美食，简单来说就是羊肉汤。不过这羊肉汤不是一般的羊肉汤，它是在瓦罐里熬煮而成的汤。汤里有大块的羊肉、鹰嘴豆、土豆等，还有藏红花提味。

喝Piti时，先把面包掰碎放在一个空碗里，然后将汤汁从瓦罐里倒出，淋在面包上。吃完面包喝完汤，再把里面的料挖出来吃。或者，一次把汤和料全倒出来一起吃也是可以的。

Kufta。这也是阿塞拜疆美食，牛肉球汤。汤里一个巨大的牛肉球，还有一个巨大的土豆。虽然看着料不算特别丰富，但汤的味道仍然浓郁，加入了许多香料的牛肉球也十分好吃。

Dovga。阿塞拜疆传统美食，酸奶底加上香料的汤。说实话，这个汤我并不是特别喜欢，酸酸咸咸的酸奶汤，味道有些奇特。

Chigirtma。阿塞拜疆的鸡汤有很多种，这里介绍的是我们在一家格鲁吉亚餐厅喝到鸡汤。熬了几小时的鸡汤做底，然后放入大量蛋花即可。这个肉汤加蛋的做法让我们想起了山东糁汤。

除了以上这些，阿塞拜疆还有饺子汤、牛骨汤等等。时间有限，肚子容量有限，我们还有太多没有尝试。

面粉类食物：

在阿塞拜疆的菜单上常有这么一个分类，“面粉类食物”，可见面粉类食物的重要地位。

Lahmacun（浪马军）。这是土耳其食物，简单来说就是土耳其比萨饼。它的做法和比萨差别不大，也是面粉做的薄饼为底，上面铺一层料。但跟比萨不同的是，Lahmacun上没什么奶酪，主要是牛羊肉碎。我们吃到的Lahmacun的面底极薄极脆，轻轻一掰就碎，羊肉碎带点辣味，香料味十足。

Khinkali（面皮）。根据我们的理解，Khinkali可以指两种东西，一个是现在要介绍的面皮加羊肉碎，另外一个或许更有名的食物，请看下一栏。看到Khinkali的图片时我别提有多激动了，看它的样子我以为自己拿到的是西北餐馆“西贝莜面村”的菜单。简单来说，它就是一层层面皮上铺一层羊肉碎。除此之外，最具当地特色的，是肉碎上的石榴粒。

▲ 右边这个

Khinkali（大饺子）。大饺子Khinkali源自于格鲁吉亚，这个食物中国人再熟悉不过了，就是饺子。不过呢，这个饺子不是一般的大，一顿吃个四五个就能填饱肚子。它的形状和饺子也有点不一样，更像是加大加厚版的小笼包。

▲ 照的时候热气腾腾

Gyruza（小饺子）。来自阿塞拜疆的小饺子。它的个头比中国的饺子还小一点点，里头的羊肉馅鲜嫩汤汁肥，一口一个，几分钟盘子就空了。

▲ 左边这个

肉类：

Kebab（土耳其烤肉）。肉类首当其冲肯定是土耳其烤肉了。烤肉又分很多种，长条形的羊肉碎烤肉，一块一块的鸡牛羊肉，带骨头的鸡腿，烤羊排，烤内脏等等。这其中老何最喜欢吃烤羊肉碎，我最喜欢吃烤鸡腿。

这里除了烤肉也烤蔬菜，最普通的番茄都味道不凡，烤茄子里面放了一片肥肉让它香而不干。

Doner。Doner这个单词指的是上面裹着肉，不停旋转的长条形烤架。客人点了单，店家就从烤架上刮一些肉下来。在阿塞拜疆随处可见doner，可以说是最流行的街头小吃了。在阿塞拜疆说起doner，指的是用面包夹烤肉这种食物。面包里除了肉，还涂上一层混有美乃滋的白酱和秘制红酱，放入西红柿和黄瓜片。塞好所有东西后，最后一步不能少，把面包放入面包机里热压，才算大功告成。

别看doner普通又普遍，好吃的程度可以差别极大。我们吃的第一家doner是当地网站推荐的，味道之惊艳，我们此后再没找到能与之媲美的。虽然制作过程一样，但肉汁的多少，面包的酥软程度等等，并不是每一家都能达到同样的水准。

Doner还是物美价廉的典范，那么满满当当的肉啊，也就1-2玛纳而已。

Dolma。Dolma不仅在阿塞拜疆常能吃到，也是地中海国家，以及中东等地的著名食物。在约旦我曾介绍过它，就是并不得我心的葡萄叶包肉。只是在约旦它的名字不叫dolma，而是叫warak enab。

在阿塞拜疆，dolma除了可以用葡萄叶包肉，还可以用包菜包肉，于是我选了包菜包肉。这次dolma不酸了，里面的羊肉碎一如既往的又香又嫩。虽然我在约旦吃的葡萄叶包肉非常酸，但问了两个阿塞拜疆当地人，他们都说dolma不酸。不知道是我们对酸的定义不同，还是这里的dolma味道就是不同。可惜我来不及再试一次了。