阿联酋啊，你这个世界各地人民的大熔炉，你真的欢迎我们吗。
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要说在来阿联酋之前我对这里的什么最熟悉，那便是Sheikh Zayed这个名字。我的大学里有一个大礼堂就叫这个名字，因是Sheikh Zayed（扎耶德酋长，Sheikh是酋长的意思）捐赠的，而以他的名字命名。
当时我只觉得这个名字绕口，并未多去了解扎耶德是个怎样的人。不过，据说当时要建这个礼堂的时候有学生极力反对，毕竟中东国家独裁酋长的钱，西方社会总有人会带着怀疑的态度去看待。
扎耶德酋长是推动7个酋长国联合并建国的主要力量，阿联酋在1971成立后，他任第一位总统，在位长达33年，直到他于2004年去世。这33年阿联酋飞速发展，穿着白大褂的阿拉伯本国人也都被冠上了“土豪”的名号。
阿拉伯人对他的评价如何也就很容易推断了，他被尊称为国父，许多人对他的慷慨与视野充满感激。
扎耶德的众多项目中，最地标性的要属Sheikh Zayed Mosque（谢赫扎耶德清真寺）。它从1996年开始动工，直到2007年才建好。扎耶德希望能有一个连接伊斯兰世界不同文化的建筑，于是便有了谢赫扎耶德清真寺的建设。很可惜的是，扎耶德死前并没能见到清真寺的建成。为了纪念国父，他的墓地就在清真寺的旁边。
在来谢赫扎耶德清真寺前，我略看了几张照片，对它的面积之大和外观之精美已有些了解。但真正走进它，它给我的震撼远超出想象。来阿联酋就算只看这一座清真寺都值了，它从方方面面击败了迪拜以及阿布扎比的所有其它建筑。
谢赫扎耶德清真寺是座尽显阿联酋经济实力的建筑，从里到外都是奢华；但和那些不断堆砌金色的五星级酒店比起来，它简洁、高雅、大气。如果不听介绍，我很难相信它是十年前才完成的作品。它更像是千百年前留下来的，那个年代，人们更愿意用尽时间、精力与金钱去完成一件艺术品。
谢赫扎耶德清真寺的外观基本仅有两个颜色，白色和金色。斯拉夫白大理石为主，金色作为点缀。清真寺有82个球形圆顶和4个宣礼塔，长长的回廊们围出一个四四方方的庭院。庭院也由大理石铺成，白色的大理石上勾画出绽放绚烂的花朵。
参观这个清真寺完全免费，每天固定的时间段还有1个小时免费的讲解。除了能了解更多清真寺背后的设计外，只有跟讲解团才能完全走进礼拜堂，自己看只能站在用线拦着的小格子窥见一番。
如果说谢赫扎耶德清真寺的外观已经足够震撼，寺里最大的礼拜堂给人的视觉冲击更加强烈。走入礼拜堂，我们的脚底是世界上最大的手织地毯，每一朵花都精雕细琢；巨大的地毯铺满礼拜堂的每个角落，但除了那些编织的工人们，没人能看得出拼接的痕迹。我们的头顶是雕刻繁琐的大理石天花，以及最重达12吨的施华洛世奇水晶灯们。
地毯的缝制就花了整整三年，水晶灯的制作又需要三年。现在清理一盏水晶灯需要专业人士忙乎五天，可见它们的体积多么庞大，做工多么细致。
就算不信安拉，我也愿意一次又一次来到这个清真寺，来到这个礼拜堂。仅仅来看看这五彩的地毯，这开出花来的水晶灯，也就够了。礼拜堂虽然奢华、艳丽，但并不俗气，不同的装饰有各自的精彩，融合在一起又创造出了宁静与神圣的气氛。
伴着晚上六点十分的诵经声，向导的讲解也结束了。走出礼拜堂，天已黑下来。清真寺里亮起了灯，原本纯白发亮的回廊泛起温柔的黄。我们一边听伊玛目诵着经，一边在回廊里慢慢走着。夜色中，我们肆意地沉浸在伊斯兰文化里。
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从迪拜驱车来到阿布扎比后，我发现自己犯了个巨大的错误。我订的酒店竟然没有停车位。更糟糕的是，酒店在阿布扎比的老城商务区，找到停车位难于上青天。第一天晚上，我们花了有40分钟才在稍远的地方找到了一个位置。
除了车多车位少，还有一个让我们找车位困难无比的一个原因是，这里一半以上的路边车位都指定晚上只能当地居民使用。所以，我们很多时候就算看到车位也停不了。这里仅限居民的路边停车政策是这样的，如果是阿联酋人，住公寓的人登记的前两辆车可免费停车，住别墅的人登记的前五辆车可免费停车。如果不是阿联酋人，需要每年付800迪拉姆停车费。而我们这样的游客，那就自求多福吧。
免费路边停车这样的待遇，只是阿联酋人众多福利中小小的一个而已。他们不仅医疗免费，如果病人所需的治疗国内没有，政府会赞助病人去国外治疗，这还包括陪同人员所需的费用。阿联酋人的教育同样免费，这包括去国外深造的资助。
跟很多地方一样，在阿联酋结婚可需要一笔不小的开销。不过阿联酋人可比我们幸运多了，结婚可拿到一笔“结婚基金”。根据网上显示，这笔基金现在高达70000迪拉姆，也就是超过十二万人民币。
▲ 阿布扎比市区
以上所说还都是为人民着想的政府应该做的，但有些十分奇怪的条例就不那么正面了。虽然阿联酋有超过80%不拿本国护照的人在这里生活，但法律上对他们没有任何保护，或者说，把本地人和非本地人的区别对待称为歧视不为过。
在公司里，阿联酋人把腿翘到桌子上，一边打私人电话一边上班，也比外来务工人员勤勤恳恳、起早贪黑工资要高。到了斋戒月，阿联酋人可以以此为原因提早下班，减少工作量，剩余的工作其他员工承担。
如果在阿联酋当地人和外国人起了冲突，不论谁对谁错，执法人员和法律都是站在本地人这边的。
了解多了这些区别对待的法律，我发现对我这个游客的思维和行为都有了潜移默化的影响。在阿联酋，我们遇到了数不胜数买东西不排队的人。有一次在肯德基，我们正排着队，几个黑人兄弟直接站在了收银台旁。他们手里拿着钱，等前一个人买完，随时准备着点单。
收银员并没在意先后顺序，当他对着黑人兄弟一说完“你们要点什么”后，我急冲冲地说道：“不好意思，我们先来的。我不明白为什么这里没有人排队。”
在说这句话前我已不自觉地斟酌过了，看他们样子不是本地人，告诉他们不要插队应该没有问题。如果是阿拉伯人，或许我就认怂了。毕竟他们不爽了，叫个警察把我抓了我也毫无办法。况且，每一个白大褂都可能是皇亲国戚，上一任酋长扎耶德可是有30个孩子。
在阿联酋开车我们遇到过好几个极其恶劣的司机，他们无一例外开的是高档车。有一次，我们在停车标志前等直行车先过时，后面的路虎手按着喇叭没停过。等我们上了高速，这车还在旁边堵我们，朝我们按喇叭。从头到尾我们老老实实开着小福特，没有任何做得不妥的地方。我们当时真气得好想打人，但想想如果真起了什么冲突挺后怕。当地人可以随便给我们安个罪名，我们无处伸冤。
我们两个匆匆而过的游客尚要如此忍气吞声，不知道这里当外籍劳工又是一种怎样的心境。
▲ Etihad Towers，阿布扎比
在我和老何看来，这种对本地人的过分保护，伤害的不仅仅是外国人，对阿联酋人自己也没什么好处。他们政府希望拥有怎样的公民？难道不是积极上进，有责任心，有创造力，有同理心，有爱心的人？特殊待遇下，本地人不需要自我精进，因为没有压力；人人平等无人提及，因为有些人生来就属于下等阶级；特权思想横行，因为政府政策就是这么鼓励的。这样的政策下，是在宣扬怎样一种扭曲的道德观和价值观？
可能我想多了，政府需要的只是顺从的公民而已。
比起以上提及的这些法律，最令我深恶痛绝的是这个：女人在阿联酋被强奸，入狱不是强奸犯，反而可能是被强奸者。受害者被认为“勾引”了陌生男子，并可因为婚外性关系而判刑。
这又让我想起了清真寺里关于男女平等的言论，怎么听都是一种诡辩罢了。
比起约旦，阿联酋无疑更加现代化，高楼林立，百货商场遍地都是，欧美的大牌子一个不少。在百货商场里穿梭的人来自世界各地，游客听闻这里的繁华蜂拥而至。可仔细观察了解过后，约旦比阿联酋开放和西化太多。
约旦女子虽然都包头，但许多人的头巾五颜六色的很具时尚感；衣服虽然包得严实，但并不都是黑长袍，各式各样的着装都有。除了贝都因人，约旦穿传统服饰的男人不多，连约旦皇室的肖像照片都是穿西装的。
而在阿联酋呢，当地人基本都是从头到脚裹黑袍子的女子和头顶白头巾、身着白大褂的男子。穿着西化的阿联酋人比约旦人少得多。
虽然由于游客多，阿联酋的许多传统法律很少执行，但游客因公众亲吻被捕的新闻仍然可见。在约旦，同性恋并不违法。就光这一点，足以让这个中东国家走在世界前端。
3
更多外国劳工的生存状态不谈，阿联酋的首都阿布扎比有它独特的地方。谢赫扎耶德清真寺之外，我们最难忘的经历是在F1赛道上骑自行车。
作为世界上石油储量最多的地方之一，阿布扎比有好多项目尽显豪气，比如这个F1赛道对公众的开放。
没有比赛的时候，阿布扎比赛道周二、周三、周天的晚上免费开放给公众骑自行车、跑步，或只是走走看看。周二和周日所有人都欢迎，周三仅限女生。不仅如此，想要骑行的话，这里免费提供单车和头盔。
这里的自行车质量不错，甚至比大部分人自己买的单车还要好。可租的单车分两种，公路车和山地车。我一直想试试公路车却苦于没有机会，这回有这等免费的好事一定不能放过。单车的大小也可以挑选，不用想，我肯定是小号。老何本想要中号，谁知道到他的时候中号没了，他只得也拿了小号。看他牵着小单车走出来时，我笑得肚子都痛了。
黑夜里，F1赛道被灯光打得跟白昼一般。硕大的赛道上，一辆辆自行车正全速前进，最边上的小道上则是满身大汗的跑者。我迫不及待地跨上单车，但由于对公路车并不熟悉，一开始有些摇摇晃晃。
“诶，你会不会骑自行车啊？” 一个工作人员一脸担忧地对我喊道。
“会啊！” 我十分不高兴。这真是对骑行横跨了美国的我的极大羞辱。
不过说实话，刚开始在这赛道上骑车我特别紧张。除了车子不熟悉，赛道上的人还不少。他们经常不声不响地就从我身边疾驰而过，搞得我总担心被撞。
习惯了这里的氛围后，这一切都太美妙了。好吧，除了我的屁股。自行车一切完美，除了坐垫。赛道骑两圈，第二天我的屁股痛了一天。在此，我得再次跟伴随我们两个半月的Brooks坐垫说声谢谢。
在强烈的灯光下，我们和一大群陌生人一起挥洒汗水。还有一个多月，我们单车轮下的路，就要为世界上身价最高的运动员们服务了。曾经世界冠军们那么遥远，现在我们有了一点点微妙的连接。虽然我与老何拥有76天跨越6066公里的回忆，这个夜晚里的1个小时仍是那么的与众不同。
晚上在F1赛道上骑了单车，白天我们又跟着官方tour在赛场逛了2个小时。120迪拉姆的票，我们得以随意坐入车库里停放的赛车。这些车在我眼里就是一堆形状怪异、颜色鲜艳的家伙，但老何看着眼珠子都要掉出来了。
“这个Aston Martin好难得，无法用价格衡量。”
“帮我拍张照片！嘻嘻。”
老何喜欢研究和车有关的所有事情，前两天还满是感动地说起以前妈妈帮他取汽车杂志的事情。看着大家都走光了还在车前流连的老何，我想着，有些兴趣爱好总是幸福的事情，不论是什么。
4
说到阿联酋，除了迪拜和阿布达比两个城市，大部分人对其它地方几乎一无所知。阿布扎比酋长国的面积占了整个阿联酋的87%，除了阿布扎比市区外，其它大片大片的面积又是什么？在去阿联酋最大的绿洲Al Ain时，我们得以了解一二。
出了阿布扎比市，这个酋长国内陆区域的人口密集程度比我想象中要高，每隔几十公里就有一个高速路上标了名字的城市，一路上的汽车也不少。
Al Ain距离阿布扎比市大约140公里，我本以为这里除了一片格外葱郁的枣椰林没有太多东西，谁知道Al Ain是个像模像样的城市。尽管迪拜和阿布扎比市区都十分干净，Al Ain如此整洁仍然让我有些吃惊。这个沙漠之中的小地方，竟然把沙土的掩盖做得不错，地面上也见不到什么垃圾。
在Al Ain的一个百货商场里，我们找到了跟迪拜和阿布扎比市相差无几的品牌和餐厅，从Victoria’s Secret到Nando’s都有。这里的人种构成也和那两个地方差不多，卖东西的来自东南亚，买东西是阿联酋人。
别的不提，用石油带来的财富造福本国人民，阿联酋做得很不错了。只要看看石油储量世界数一数二的委瑞内拉的现状，就知道在暴富后稳定发展，建设现代化国家，并没有那么简单。
走在Al Ain绿洲里，我们完全无法想象周边就是贫瘠荒凉的大漠。在这里，枣椰树密密麻麻，天空被遮挡得窄小，在阴凉下我们还算在室外待得住。往脚下看，地上全是星星点点的黑印子，这些像口香糖的东西，是掉落在地上干瘪了的枣子。长在椰树上的枣子们是阿联酋最重要的食物，上千年来滋养着这里的居民。如今，做成不同口味的枣子仍很受欢迎。
在Al Ain附近有一个阿联酋第二高山Jebel Hafeet。沿着盘山公路往山顶开，一路的风景和约旦的无异，都是寸草不生的土黄色石头山。在盘山路边，我们竟然看到有人在骑单车。上山时只有一个人，下山时我们看到一整个车队。
我们把车窗摇下，朝他们伸出大拇指，嘴里喊着“加油加油”。
“骑这里好难啊。”
“天气太热了。”
我们讨论着。但回想起来，我们在美国骑行时也是这样一圈一圈转上山的，也是在这么炎热的天气里一步一步向前的。
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来阿联酋前，我看着这个国家的面积，心想在这里留两个星期或许有些多。来到这里后，我们搜索搜索总能找到可看的地方，可做的事情，两个星期一点也不多。两个星期的时间，我们连真正的沙漠中心都没去，7个酋长国只去了4个。
从沙漠中崛起，将自己打造成旅游胜地，这一点迪拜和阿布扎比是很成功的。
▲ 皇宫酒店
口袋里装满金银的人们来到这里可以在最高档的酒店和餐厅里尽享奢华；普通游客也能在世界最高楼里一览众山小。但在这把旅游最为重要产业的国度里，除了问过清真寺向导一个问题，我们难得和当地人说上一句话。
我们并非个例，就连在这里长期生活的外国人也很难和阿联酋人成为真正的朋友，按照国籍，这里分成一个个严密的圈子。在这两个星期里，我们没看过一次本地人和非本地人走在一起。
阿联酋啊，你这个世界各地人民的大熔炉，你真的欢迎我们吗。