以伊斯兰传入伊朗为分水岭，伊朗的历史可分为伊斯兰前和伊斯兰后两个时期。伊斯兰前有阿契美尼德王朝等令伊朗人骄傲得挺起胸脯的时期，伊斯兰到来后也留下了深远的影响。
伊朗建筑
山脉起伏、茫茫沙漠，这两种地貌占据伊朗国家版图的大片江山，也不断影响着伊朗的建筑风格和生活习惯。我们在伊朗的18天，去的城市不算多，除了Qom外，都是最经典的游客路线，但这些地方也确实是波斯文明集中表达的地方。
从北到南是：德黑兰（Tehran）、库姆（Qom）、卡尚（Kashan）、伊斯法罕（Esfahan）、Toudeshk小村庄、亚兹德（Yazd）、设拉子（Shiraz）。不过，最北的德黑兰和最南的设拉子也远不是国家的最北和最南，贯穿我们行程的地貌主线是在沙漠绿洲中如何生存，并创造文明。
在沙漠气候里建城，首先考虑的就是如何避暑。伊朗的城市可以说是把避暑做到了极致。迪拜现在有空调强劲的百货商场，伊朗也有属于自己躲避酷暑的方式。我们一路上去的每个城市，都有细长弯曲的大巴扎，也就是传统市场。这些传统市场可长达好几公里，把市中心主要的建筑都串联起来。
这些大巴扎都是室内的，有一个连着一个的小圆顶，这种圆顶叫timcheh。有的timcheh雕刻华丽，有的也十分简单。这样的圆顶设计，可让空气更好地流通，有助于保持室内的凉爽。
大巴扎里什么都能找到，不过最多的我想还是地毯。五颜六色、一针一线勾勒精美、让灯光打得艳丽的地毯们呀，看着还真让人有些心动。除了地毯，各色生活用品、香料、衣物、厨具等等，堆满在店子外头的架子上，这些商品，一大部分来自中国。
除了圆顶巴扎，伊朗人还有个制造凉风的绝招，那就是风塔。想看风塔，亚兹德是最佳去处。在这个沙漠里生长出来的城市里，风塔遍地开花。在街上走一走，那个木质结构、上半部分带着孔、高高耸起的长条形，就是风塔了。
风塔一头在外，一头与室内连接，通过冷风下沉，热风上升的原理，把自然风灌进室内。风塔建得越高，风也就越大。在风塔的出风口站一站，真能感觉到冷丝丝的风打在身上和脸上。有时风塔还与一个小圆顶相连，它便是古时每个城镇都有的蓄水池了。蓄水池挖得极深，从地上的入口往里头探望，只见级级楼梯伸向一个暗黑的洞，洞深不见底，洞内阴凉得有些阴森。沙漠中的蓄水池保持清凉很重要，聪明的伊朗人靠挖得深、用圆顶、连风塔来实现。
风塔虽然好用，可并非家家有。但每家每户外墙都抹一层混有稻草的土坯，这样既隔热又保暖，起到冬暖夏凉的作用，和窑洞有几分相似。
除了建筑材料，在建筑结构上伊朗的房子同样因气候而建。要看保存良好的传统宅邸，卡尚是个不错的选择。这里很多老房子改成了酒店或餐厅，部分当地富商的大房子则开放参观，也有影视剧在里头拍摄。
和许多伊朗城市一样，卡尚老城里满是蜿蜒曲折的小径。小径两旁尽是土坯高墙，你看不见也猜不到墙后是什么。如果找到了钻到墙那一头的小道，那眼前又是另一番天地。很多时候这个小道是深而陡通往地下的楼梯，只有一个不起眼的小口子，并不好找。
▲ 卡尚竟没找到小径照，拿亚兹德的来充数
来到墙内，里面会有一个开阔的四方形庭院，庭院中央是灌了水的池子，围着池子有石榴树这种适合干旱气候生长的植物。在庭院四周，就是功能各异的房间和厅房了。要走到这被高墙围起的庭院里，通常我们已经下了好长的台阶，所处位置比外面的道路要低很多。有时候，这仍不是房屋的最低处，从庭院还能通往更深的空间。之所以要把房子往地下挖，一是为了降温，二是在挖土的过程也产生了建房子的原材料，一举两得。
除了传统的房屋，伊朗最值得一看的，不用说自然是清真寺了。波斯风格的清真寺独特、易识别且风格统一，去了这么些城市的清真寺，除了个别几个外，其它的样子都很像。像到我照了照片回到酒店就赶紧导出来，放在不同文件夹里分好类，要不然过几天可能照片和名字就对不上号了。
我们现在看到的那些特别精美、表面贴满马赛克的清真寺，很多来自萨菲王朝（Safavid Dynasty，1501—1736年），正是在这个王朝，什叶派伊斯兰教成为伊朗的国教。当然，在伊朗各个城市里也不乏萨菲王朝之前和之后的清真寺，比如出镜颇多的莫克清真寺（又称粉红清真寺）就建于卡扎尔王朝时期，伊斯法罕的星期五清真寺是在不同时期不断建设和改造的产物。
波斯风格的清真寺很好认，仰望它们十几天，厚着脸皮说，化成碎片我觉得我能认得出。从结构和外形上看，它们并不繁杂，但很大气，基本仅由几个形状重复出现。在这其中，最有特点的是尖顶拱门这个形状，我与老何又亲切地称其为“栗子头”。想象一个下圆顶尖的小栗子，就是波斯风格清真寺里反复出现的形状了。这个形状下宽上窄，象征着万物最终归于一点，那就是真主安拉。或者从另一个角度理解，万物都始于安拉。除了清真寺，伊朗许多其它建筑里也经常运用这个形状，比如伊斯法罕的三十三孔桥。
除了栗子们，波斯风格的清真寺里必有伊万（iwan）。换句话说，就是用一个大方框，套住一个栗子头的门。这个门高高大大、有一定的厚度，要不通往庭院，要不通往祈祷室。一个清真寺里有一个至好几个数量不等的伊万。
▲ 伊万
找到清真寺里最重要的礼拜堂很简单，认准那个大圆顶就是了。不过，也并不是所有清真寺都有圆顶，比如粉红清真寺。波斯风格的圆顶和阿拉伯世界看到的形状并不相同，伊朗的有的成鸡蛋形，有的像半个人脑袋，而我们在约旦和阿联酋看到的圆顶更平，弧度更小。当然，我这里说的阿拉伯只是泛指个大概，阿布达比的谢赫·扎耶德清真寺的圆顶也像鸡蛋，伊拉克也有许多波斯建筑。太多阿拉伯国家我也没去过，仅根据我所见，做一个粗略的对照。
▲ 伊朗（上图，伊斯法罕）与约旦（下图）清真寺的对比
说完形状和结构，再来看看波斯风格清真寺的装饰吧。与简单的结构对应的，是繁复的墙面装饰。这些花纹常由马赛克贴成，密密麻麻、不断重复，一丁点空白的缝隙都不留。马赛克拼贴的图案大多数情况下无非是这两个主题：象征天堂的花草树木，以及安拉的名字，或是其它可兰经里的字句。阿拉伯字母为基础的语言就有这么个好处，字母形状优美、可塑性高，将字母们变成绘画般的装饰毫无违和感。
马赛克的颜色以蓝和黄为主，一个伊斯兰学者告诉我们，蓝色代表天空，黄色代表太阳和光芒。从视觉上欣赏，它们的搭配也十分和谐。在蓝、黄之外也有例外，比如粉红清真寺就将粉红色做为主色调。
最后，不得不提伊万的天花上像钟乳石一样的立体雕刻。与2D的马赛克和绘画不同，它们是3D的。它们从伊万的顶端垂落下来，一条接着一条，一朵扯着一朵，铺展开来，排满整个栗子形状的空间。
这些清真寺们集全民之财建设，至今除了依旧为信徒提供祷告的场所外，也吸引着来自世界各地的游客一窥其貌。说实话，以伊朗如今的世界形象，它的游客数量远超我的想象，这和悠久的历史与数量众多的清真寺不无关系。
伊朗人
伊朗人热情的问候应该没有哪个游客逃得开。
“嗨，你好啊！”
“你来自哪个国家？”
“欢迎来到伊朗。”
在伊朗随便一个城市晃悠一天，一定能从素不相识的陌生人的嘴里听到这几句话。
除了打招呼，伊朗人还很喜欢跟我们照相。没当过明星的我们特别不习惯，每次他们把我们叫过去，刚开始还以为是让我们帮他们拍照，后来才发现是邀请我们一起照。不论男女，他们见到外国人总是特别兴奋，咯咯咯笑个不停。
在伊斯法罕的时候，我们在街上遇见一个剃着圆寸的小哥。他说一口还算纯正的英语，告诉我们他正在服兵役，这几天刚好放假。在伊朗每个成年男子都要服兵役，用他的话说，“这是彻头彻尾地浪费时间。”
小哥闲来无事，一直跟我们走了四十多分钟。期间，他邀请我们去他家留宿，“这样你们就可以节约些住宿费了！” 跟兵哥哥才聊了没多久，就受到如此盛情邀约，我们很是感动。在其它国家，无亲无故的游客想跟当地人有些深入的交流都不太容易，在伊朗却随时随地都有人准备与我们长谈一番。
伊朗人不仅喜欢跟游客打招呼，互相之间也一下子就热络起来。根据我们的经验，每个带我们坐的士的当地人都能和司机聊上一路。他们在街上随便见到一个人，就能停止手头的事宜，叽叽呱呱好几分钟。
除了聊天，伊朗人还喜欢送我们东西。如果我们对街上小商小贩的物品产生好奇，他们有时候就让我们免费尝尝，尤其在地理偏僻、游客稀少的小村庄。比如在Toudeshk这个大概只有几百人的小村落里，一个做面包、卖面包的大叔大老远地把我们招呼过去。他给我们展示做面包的工厂，还送了我们一个有三个脸那么大的当地传统面包。
在设拉子，我们终于吃到了与期待相符的烤肉。在伊朗找到味道不赖的食物不难，但找到吃得畅快淋漓、咂嘴叫好的店，就不那么容易了。而这家烤肉店不仅肉多且香，一店子的工作人员和老板人都特别好。尤其一个看着最年轻的店员，他对我们好奇极了。不会说英语，他就捧着手机翻译软件跟我们聊天。一来一回的，我们在这小店里待了两个多小时才走。
要付钱时，老板把手机递给我们，屏幕上写着“be our guest”。在伊朗我们听过多次这个表达，意思就是“不用给钱了，我们请客”。
我们实在不好意思，一再坚持下老板才收了我们的钱。但后来又硬是把零头给退了回来，挡也挡不住。从烤肉店出来，我们胃里饱得狠，心里也鼓鼓胀胀。
在享受着伊朗人的热情与友好的同时，也不是一切都那么美好。伊朗人或许热情如火，但也有些人并不那么淳朴与诚实，尤其是经常和游客打交道的。其中我们最不喜欢的，是那些把游客当摇钱树、印钞机的人。他们总觉得外国人钱袋里有用不完的钱，多付一美金、两美金、三美金，都没什么，他们有钱嘛！
的士司机是最典型的代表。伊朗的计程车从不打表，价格都靠口头谈。当地人打的打得自如，上车前不事先说好价也不担心被骗。但我们游客确“如履薄冰”，每坐一趟的士都费尽唇舌。有些司机开价是实际价格的整整两倍，听了他们的数字我们掉头就走，连讲价的心情都没有了。
在伊朗我们大多住在当地人家，用Homestay这个网站订的，它和Airbnb是同类产品。原本我十分期待能与当地人一起吃住聊天，但实际上很多时候他们把我们放在一个独立的空间，除了到达和离开，能说上话的机会不多。
其中有一家确实是和他们一家人生活在一起的，又因为他老是贪小便宜而并不那么愉快。比如一起在外吃饭的时候企图让我们多付钱，比如老是给我们推销地毯和周边性价比很低的旅游团。
每每提及价格问题，这位B先生总是说道：“只要3美金而已。” 或者类似的话。我们不赚美金，也不花美金，为什么总要把钱换算成美金企图以此显示价格之便宜。这或许能忽悠忽悠外国人，但在我们听来总是有些刺耳。在B先生家用一次洗衣机就要6美金，吃一顿顶多半饱的剩饭要4美金，我想他真是想钱想疯了。
说到伊朗人家，这一趟我们住了好几次，也算有一点大概的了解。伊朗人和父母生活在同一屋檐下的很多，至少在成家前是这样。就算成家后，有些也仍然跟父母住在上下层，这样既有自己的空间，走动起来也很方便。
传统的伊朗房屋一般把厕所放在屋子外面，大的独栋房子更是如此。厕所基本是蹲厕，洗澡花洒就在马桶旁边，没有间隔，洗澡时弄得满地是水，厕所也湿漉漉的。
伊朗人的家可以什么都没有，但一定会有这个东西。那就是地毯了。伊朗的地毯铺子遍布大街小巷，同样大小的地毯价格也千差万别。最贵的是丝质手工地毯，掷下千金才能抱得大面积的地毯归，其它材质的、机器生产的，则便宜些。但由于伊朗人喜欢用地毯覆盖大部分的室内面积，地毯总是一笔不小的投资。
地毯虽然价格不菲，但确实是功能百变。传统的伊朗人家里，他们吃饭不用桌椅，铺一张塑料薄膜在地毯上，碗碟摆在薄膜上，盘腿坐在地毯上吃东西。
地毯不仅用来吃饭，它可用来打滚、午睡、谈天、当书桌、当坐垫等等。伊朗人家不需要床，床垫直接放在地毯上即可，跟日本的榻榻米类似。
但伊朗人家的干净程度跟日本就没得比了，从窗台到各处的边边角角，都藏着灰。本来大片地域是沙漠的伊朗灰就很多，他们打扫卫生仍不勤快。但伊朗人对进厕所必须换厕所专用拖鞋有着一种特别的执念，可拖鞋都旧得退了色、缺了角，脏脏兮兮的，看着让人实在不想伸脚进去。
如今的伊朗，自我封锁与外部制裁影响深入。房屋老旧，人们虽然热情，但很多时候并不专业与职业。虽然现在的伊朗和世界上的发达国家差距很大，但做为一个文明古国，人们的民族自豪感仍十分强烈。
“阿契美尼德王朝是世界上第一个没有奴隶制的王朝。” B先生满脸透着骄傲说。
阿契美尼德王朝又称波斯第一帝国，时间约为公元前550年到公元前330年，是当时世界上领土最庞大的帝国。鼎盛时期，西至东欧的巴尔干半岛，东至印度河。
“我们的帝国可比罗马帝国早了几百年。” B先生不断强调道。
从帝国的面积来看，随着时间的推移，从罗马帝国到蒙古帝国，个个不输给波斯帝国。但波斯帝国时期的开放在后来欧亚大陆的帝国里，却并不多见。比如，保留至今的波斯帝国古城“波斯波利斯”并非奴隶建成，而是收取薪水的工人建造起来的。据说，在工人里面还有女人。再比如，波斯国王将自己称为“国王的国王”，给予属地很大的自治权，他们成为波斯帝国的一部分后，仍保留着自己的国王和传统。
因为这些成就，直至今日伊朗人说起古历史津津乐道。到了公元7世纪中期，一件事情彻底改变了波斯历史和文化进程，那就是伊斯兰的“入侵”。是的，很多当地人就是用的“入侵”这个词。他们把伊斯兰看做外来文化和宗教的强行入侵。要说伊朗人最讨厌什么，那应该就是好多人以为他们是阿拉伯人了。
以伊斯兰传入伊朗为分水岭，伊朗的历史可分为伊斯兰前和伊斯兰后两个时期。伊斯兰前有阿契美尼德王朝等令伊朗人骄傲得挺起胸脯的时期，伊斯兰到来后也留下了深远的影响。至今伊朗最吸引人的古迹清一色基本都是伊斯兰清真寺和圣殿，伊朗的文字用的也是阿拉伯字母。噢不，这么说不准确，波斯字母在阿拉伯字母的基础上还加了4个自己独有的字母。但说到底，伊朗现在用的字母就是从阿拉伯传入，以及以阿拉伯字母为基础的。但跟伊朗人说起这个，他们并不爱听。
“我们现在仍然能读900年前的诗歌！” 这是B先生说起的另一个事情。
被阿拉伯国家环绕，信仰伊斯兰教，伊朗仍然传承自己的语言至今也实属不易。这波斯语言的保留，还得感谢一个叫菲尔多西的诗人。在他生活的年代，阿拉伯穆斯林的统治已经300多年了，波斯的方方面面都在阿拉伯化，这也包括语言。而菲尔多西在民族史诗《王书》中，尽量只使用波斯本地的词汇和语句，也因此帮助保留下来了更为纯正的波斯语。
从很多方面，伊朗和中国都有着相似之处。只是中国近几十年来因为改革开放又产生了翻天覆地的变化，而伊朗的近几十年苦难重重。希望在未来，伊朗也能迎来更大的发展与变革。
结语
伊朗大概是进入中东以来我最期待的目的地了，做为我们旅程的最后一个站，我焦急地想要快点和它亲近，幻想着它成为全程的高潮和完美的句点。
最终，伊朗有它的惊喜，也有因景点维护不到位等带来的许些失望。同时，面对庞大的历史、错综复杂的文化、看不懂的文字、听不明白的语言，一种深深的无力感滋生在我身体里。不禁再次感叹说过多次的话：“语言不通，要想真正了解一个国家好难！”
